佛洛雷斯位于亚速尔群岛的最西端，是整个欧洲最西的岛屿。 岛上气候湿润，人口稀少，植物品种繁多生长茂盛， 每到夏天鲜花满地，葡萄牙语中佛洛雷斯（FLORES)就是鲜花的意思， 网上很多英文攻略也把它意译为FLOWER ISLAND， 鲜花岛。 听说我要去佛洛雷斯， 圣米格岛上平安夜送我甜饼的大爷表情有点复杂：“你应该夏天去，那真美得不可置信。但冬天有时候风速超过一百公里， 飞机可能要么降不了，要么降到别的地方去了。 ” 特塞拉岛上的女摄影师玛格丽塔也说：“佛洛雷斯是两个极端，美极了，但我们常说，你知道自己什么时候去佛洛雷斯，却不知道什么时候回........“
无知无畏的我就在这个鲜花最少、天气最不可测的季节飞到了佛洛雷斯。 谢谢老天赏脸，也谢谢希尔维欧的专业水准， 花季之外的鲜花岛依然惊艳了我的整个身心。在靠着瑞士边境住了二十年之后，本对纯粹的自然风光已是兴趣索然，只爱万丈红尘中的万种风情，而佛洛雷斯更新了我对自然的理解，我又开始满世界搜索远离人间烟火的世外桃源。
时间有限，决定把住宿订在一个大瀑布附近， 计划花半天时间在住处周边徒步， 然后花一整天时间请专业向导环岛游。 看网评一家叫做Tours of Flores的公司 不错，就写邮件说明我必看的内容，剩余时间由他们推荐安排。 对方负责人希尔维欧（Silvio Medina)很快回信建议把环岛游分成两个下午来进行，每天四个小时，以降低遇到坏天气的概率。果然很专业，成交。
飞机降落前，我看到了佛洛雷斯山顶笼罩的浓雾， 但希尔维欧的笑脸如穿透迷雾的阳光：“没关系，我们去看海岸，海岸现在很晴朗。 “ 海岸？ 我可是冲着山顶上那串湖来的。
事实证明， 网上几乎看不到FLORES海岸的照片和视频原因只有两个： 岛上其他风景太美、到佛罗雷斯拍照的游客太少。 沿着小岛东岸一路向北， 海岸线曲折跌宕如诗如歌。 在面对这个叫做MARIA VAZ的小岛的时候， 希尔维欧说， 你要找个好季节再来，从这里出发，沿着海岸线徒步五公里，那真是每一步都美极了！
Albarnza灯塔位于岛的最北端同名海角上， 建于1925年。 岛的南端还有一个建于1919年的灯塔。不知道为什么， 灯塔总给人一种天涯海角世界尽头的感觉。
灯塔所在的悬崖下有一组造型特别的礁石， 周边的水因为较浅， 不同于别处的深蓝，是翡翠样的颜色。大西洋的波涛不断从各个方向涌向这些礁石，撞成无数丝丝缕缕片片的白色，在礁石之间涌动着，互挤压、冲撞、不断融合和分裂.......那样变化万千的画面不是照片能够表现的，只有亲临现场才能感到那一份明媚与力量共存的美感。 我站在那里不停按快门，恨不得把每一秒都记录下来，直到希尔维欧说，SOFIA你往后站点。别掉下去了：）
灯塔外就是牧场， 牛群安详地晒着太阳吃着草。 亚速尔让我着迷的地方之一，是充满激情力量的大洋与宁静恬淡的田园无缝衔接， 那种感觉，如同一个男人兼有拜伦与陶渊明的魅力。
看完灯塔，希尔维欧说，我们上山看看湖上的雾散了没有，如果不行明天早上再去，去两次比一次保险。面这样细致周到，我只能满怀感激地点头。
小岛上一共有七个湖，希尔维欧给我一一介绍过它们的名字， 可是，太多了啊，我不保证下面写的都是对的：）
这对湖肩并肩静静地躺在那里，空灵得仿佛不像人间，他们一个叫黑湖（Lagoa Nera), 一个叫长湖（ Lagoa Comprida)。
单独看也各有千秋
这个应该是水深超过一百米的深湖（Lagoa Funda)
横看成岭侧成峰，第二天希尔维欧又带我从另一个角度看深湖与Rasa湖高低错落的组合。
拍够了，我猛然意识到自从离开灯塔，一路翻山越岭只见到云雾飘渺的山峰、无边无际的绿意、以及水平如镜的湖泊，就没见到别的人！ 这辈子身边从来没有这样“空”过，我灵光一闪：“希尔维欧，这没别人，我们干点疯狂的事儿吧！” 我把索尼酷拍摄像机放到了仿佛通往天边的公路中间， “来，你从这上面开过去，不过，别压着它啊，我们拍个汽车绝尘而去的画面，多酷！” 希尔维欧先是有点错愕，随即兴高采烈配合：“你是个疯女人，怎么可以这么疯！”
呃，人生难得几回疯， 都怪这里跟我活了半辈子的那个世界太不同。希尔维欧，我熟悉的那个世界里，没有人会象你这样下车从来不锁车， 大包小包扔在驾驶座上还把车门敞着； 也没人会象你这样见到对面来车就挥手打招呼，那样胳膊早累残了；我们不能象你这样在公路上随时随地停车，想拍照就拍照，想跳舞想翻跟斗都可以，你说我此时不疯更待何时.......
但任何人的远方和诗，都是别人眼前的生活。希尔维欧说，游客们看着佛洛雷斯象天堂，其实这里人太少，工作机遇有限， 岛上基本就两种职业： 农民或者政府职员。 所以很多人移民到美国加拿大。不过近年来形势有所变化，有些年轻人出去读了大学又回来了， 网络时代，哪怕天涯海角机会也比从前多了。还有很多现实问题，比如希尔维欧不惑之年依然单身。他有过一个本岛的女友，“可这儿谁跟谁都认识一辈子了， 她有过几个男朋友，谁曾经是她男朋友，我全清清楚楚”， 关系变得复杂敏感，吹了； 在岛外又遇到一个女孩， “我们很好”， 可是到了外面希尔维欧多年积累的工作优势全都归零了，女孩要是来到小岛更难找到合适的工作，于是两人商量做回普通朋友；而且“岛上的年轻人大多出去了， 能见到的年轻人都是夏天从外面来度假的， 假期结束他们就走了........" 我听出了希尔维欧的无奈。
在西海岸的一个观景台附近，终于遇到一辆车，一辆奶黄色的越野吉普。希尔维欧说，那是个意大利人， 叫斯特法诺。 难怪！ 也就意大利人的越野车才会有这样风骚却不俗气的颜色！ 斯特法诺是个优雅温和富有艺术家气质的老爷子。他爱上了这个岛，于是离开意大利在岛最西边的小村开了一个B&B。女儿回到意大利在世界上历史最悠久的博洛尼亚大学读书，圣诞了来看老爸，他就带着女儿逛逛。
佛洛雷斯岛让我抓狂之处在于照片很难表现它大气而又细节丰富的美。就象这个观景台，360度都是壮观的风景，照片上既不能同时拍出面向大洋三面苍翠的绝壁，又不能体现出山的高度，而山崖上那串奔流的瀑布在照片上只是右上方几根细得几乎看不见的白线，希尔维欧指着它们说：“那就是你明天要去的地方”。
换个角度，只拍其中一个瀑布，你就知道那个观景台上看到的全景有多么壮观。
希尔维欧又指了指远处：“喏， 那是你今晚住的地方，我们现在就过去。”
在这个欧洲最西岛屿的最西面的小村FAJA GRANDE的碧野上，有三幢白墙红瓦的度假别墅，就是我这次下榻的CASAS DA CASCATA。 花五十欧元/晚的代价订了别墅里一间房，结果淡季没有别的客人，我独占了可住八人复式小楼。别墅背后有两条瀑布，前面不远是大西洋，夏天可以选择在瀑布下的水潭还是海岸边的天然泳池游泳，而大西洋的日出日落风声涛声四季都不会断供。
小楼实在太大了， 以至于具有高度专业素质的希尔维欧也忍不住开了一个小损节操的玩笑。虽然一下飞机希尔维欧就带我去买过菜，但或许因为淡季，别墅主人没有准备油盐，只有茶咖啡和糖。 迎着大西洋的日落来到欧洲最西小超市，发现正在购物的只有两个文雅大气的东方女孩， 普通话脱口而出：“你们是中国人？” 对方一脸茫然：“Can you speek English?" 忽然想起希尔维欧说他还陪了两个日本女孩，跟我住同一个地方的，一定是她们啦。女孩随口问：“你看到湖了吗？ ” 我说看了五六个吧，美极了。 那日本女孩眼睛瞪得快蹦出眼眶了：“你看到湖了？” 她们遇到大雾什么都没看到，所以打算第二天去机场之前再去一次。
采购回来准备动手才傻了眼，也算住过欧洲很多度假公寓的了，可这小岛居民的厨具真有点难以理解： 一口直径30CM以上没盖子的大锅， 两口煮牛奶的小锅，两个小得只合适煎鸡蛋的平底锅， 这， 烧中餐或者意大利餐都勉为其难。